Довіряй, але перевіряй, коротка інструкція для новосела

Отже, сталося: ось-ось вам повинні вручити ключі від нової квартири. Але перед цим вас просять підписати якісь папірці. «Це проста формальність, – говорить доброзичлива дама в керуючій компанії, – стандартна процедура, нам це просто потрібно для звітності». Звичайно, їм це потрібно для звітності, а ось чи потрібно вам не дивлячись підписувати якісь папірці – велике питання. Тому що одна з них – акт прийому-передачі квартири, підписавши який, ви підтверджуєте, що вона знаходиться в придатному для проживання стані та претензій по її станом до забудовника і керуючої компанії ви не маєте. А вони-то якраз виникають нерідко. Тому перед підписанням акту ви повинні потрапити в квартиру і оглянути її особисто: відмовити вам в цьому ніхто не вправі.

«Самі серйозні недоліки очима все одно не побачити»

Так можуть вам сказати і в керуючій компанії, і на інтернет-форумах, та й просто «досвідчені» знайомі. «Найчастіше це дійсно так, проте необхідності огляду квартири не скасовує, – зазначає адвокат Аліна Домкіно. – Справа в тому, що, приміром, на квартири, придбані при пайовому будівництві, є гарантійний термін, і за законом він не може бути коротшим 5 років (60 місяців), за винятком встановленого в будинку технологічного та інженерного обладнання: на нього гарантія діє 3 роки (36 місяців). Тому у пайовиків в будь-якому випадку буде можливість пред’явити претензію з приводу тих недоліків, виявити які можна тільки в процесі експлуатації житла ». До подібних недоліків можна віднести промерзаючі стіни, протечки з горища, прозорі щілини між плитами, відвологлі за час будівництва перекриття, непрацюючу вентиляцію і багато іншого. І ніхто при здоровому глузді не зможе заперечити, ніби ви самі винні в чомусь з вищезгаданого.

А ось, наприклад, тріснутий склопакет, якщо ви заявите про нього вже після підписання акту, неодмінно спишуть на вашу власну неакуратність, і спробуйте доведіть, що це не так. «Ми з чоловіком дуже зраділи, коли нам подзвонили і сказали, що можна приїжджати за ключами, – ділиться досвідом москвичка Тетяна Богомолова. – А відстоявши за ними три години в черзі в керуючій компанії, швиденько підписали папери, нічого не оглядаючи. Коли ж з’ясували, що вікно в кухні має тріщину, то зажадали замінити його, однак нам сказали, що ми, ймовірно, самі його і розбили ». В цілому по квартирі подібних «сюрпризів» може набратися пристойну кількість і на кругленьку суму, а ви ж не Рокфеллер і, можливо, на квартиру цю збирали не один рік або, не дай бог, взагалі в іпотеку влізли. Ось і подумайте: навіщо вам за свій скромний рахунок оплачувати чиюсь нехлюйство?

«Поверхневий» огляд

Починати огляд нової квартири потрібно з поверхонь: підлоги, стін і стель. Звичайно, не варто очікувати, що вони будуть ідеально рівними і гладкими, однак деякі норми на цей рахунок все ж існують. Так, у відповідності зі СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції», перепад поверхні підлоги не повинен перевищувати 20 мм на всю довжину кімнати (або будь-якого іншого приміщення). Виміряти цей перепад можна за допомогою водяного рівня. Відразу ж зверніть увагу на якість стяжки (якщо вона є): поверхня повинна бути чистою, без нерівностей, горбів і тріщин.

Взагалі, що стосується місцевих нерівностей, незалежно від того, де ви їх виявили (на підлозі, стелі або стінах), вони не повинні перевищувати 5 мм на 2 метри – перевірити можна довгою лінійкою (прикладаючи її ребром до поверхні) або відрізком металевого профілю ( наприклад, сталевого або алюмінієвого куточка).

Відхилення стіни від вертикалі не може перевищувати 15 мм на всю висоту, що легко перевіряється за допомогою схилу – нитки або мотузочки з прив’язаним на кінці грузиком (наприклад, гайкою). Уважно огляньте всі кути, стики плит, шви: ніде не повинно бути щілин, дір, все має бути заповнено розчином. При цьому можливі «напливи» не повинні перевищувати зазначені вище межі: 5 мм на 2 метри в будь-якому напрямку.

Ретельно вивчіть стіни і стелі на предмет наявності іржавих плям. Їх необхідно загрунтувати або зафарбувати олійною фарбою, у противному випадку ця «краса» з часом виступить поверх шпаклівки, фарби і шпалер. Втім, робота ця невелика і витрат вона практично не потребують, тому іноді швидше і простіше виконати її самостійно. Якщо, звичайно, ваші стіни і стелі не нагадують шкуру плямистого леопарда. Також подивіться, щоб ніде не було потьоків. Причина їх виникнення може бути різною, але нехай краще в цьому зараз розбираються будівельники, ніж ви самі вже після дорогого ремонту.

Уважно огляньте вікна та балконні двері. Перше, на що слід звернути увагу – це цілісність склопакетів. Будь тріщина – достатній привід вимагати заміни. Потім перевірте, як відкриваються і закриваються стулки, не перекошені чи вони, не провисають чи. Пластикові вікна повинні бути герметичні. Якщо на вулиці холодно, то перевірити це можна «на дотик», провівши рукою по периметру стулок вікна, коли вони закриті: якщо «сифон», то ви відразу відчуєте характерний холодок. Влітку можна скористатися запальничкою або свічкою: там, де герметичність порушена, полум’я буде відхилятися (свічка зручніше, тому що запальничка швидко нагрівається, а чутливість її полум’я до руху повітря менше за рахунок тиску газу). Найчастіше подібні дефекти усуваються шляхом заміни ущільнювача. Перевірити потрібно не тільки самі стулки та балконні двері, але також периметр віконних блоків, стики стін з підвіконнями. І якщо «піддуває» в цих місцях – значить, вони погано запіниться або зацементовані.

Від простого – до складного

Тепер можна переходити до перевірки стану інженерних комунікацій: опалення та водопостачання, електрики, вентиляції. Почніть з простих, найбільш доступних для огляду речей – з опалювальних приладів і стояків. Стояки повинні бути рівними, без вигинів і деформацій. Всі з’єднання і сполучення на них можуть бути тільки зварними (це стосується і сталевих, і поліпропіленових труб), різьбові з’єднання допускаються тільки починаючи від місця приєднання опалювального приладу. Байпаси (перемички) також монтуються тільки за допомогою зварювання. Також перевірте місця, де стояки «йдуть» в підлогу і стелю, на предмет відсутності наскрізних дірок в плиті, вибоїн і слідів підтікання.

Тепер приступайте до огляду опалювальних приладів («батарей»). Якщо це пластинчасті конвектори, то вони обов’язково повинні мати знімні захисні кожухи. Однак це ще не все. «У відповідності з вимогами СНіП 41-01-2003« Опалення, вентиляція і кондиціонування », а також федерального закону № 261-ФЗ« Про енергозбереження »всі опалювальні прилади в багатоквартирних житлових будинках повинні в обов’язковому порядку оснащуватися автоматичними радіаторними терморегуляторами, – говорить Антон Бєлов, заступник директора відділу теплової автоматики компанії «Данфосс», найбільшого світового виробника енергозберігаючого обладнання для систем опалення. – З їх допомогою ви можете виставити комфортне значення температури повітря для кожної кімнати, просто поєднавши відповідне розподіл на поворотній ручці з міткою на корпусі. Після цього можна про терморегуляторі забути – ваш радіатор буде включатися і вимикатися автоматично, подібно побутовому електричному калорифера. Діапазон регулювання такого приладу – від +6 ° C до +26 ° C – задовольнить практично будь-які потреби ».

 

Відсутність терморегуляторів на опалювальних приладах – предмет для негайної претензії до забудовника, і в акті це обов’язково потрібно вказати. Але навіть якщо на ваших батареях дійсно «щось таке» стоїть, то не варто відразу ж втрачати пильність. Справа в тому, що відомо чимало випадків, коли терморегулятори встановлюють не повністю. «Конструктивно прилад складається з двох частин: клапана, який врізається в трубу, і регулюючої головки з термостатом всередині, яка монтується на клапан, – пояснює Антон Бєлов (« Данфосс »). – Без неї клапан марний. Вартість обох деталей приблизно однакова, а придбати їх можна окремо. Користуючись цим, деякі недобросовісні підрядники, отримавши гроші на терморегулятори, купують і встановлюють тільки клапани, благо захисний ковпачок на них зовні нагадує ручку вентиля ». Тому, побачивши таке в своїй новій квартирі, ви повинні зажадати установити на клапан відсутню деталь. А в разі відмови можете відзначити некомплект в акті приймання і запросити в гості інспектора Ростехнагляду.

 

Розібравшись з опаленням, переходьте до водопостачання. Тут все відносно простіше, оскільки, швидше за все, у вас встановлена тільки ванна (яку ви з великою ймовірністю замініть) і зроблені висновки для підключення змішувачів ванни і раковини (про Водолічильники ми поговоримо трохи пізніше). Перевірте, щоб навколо стояків гарячої та холодної води не було калюж і сирих плям. На відводах від стояків повинні бути встановлені кульові крани, «грязьовики» (фільтри грубого очищення, що затримують пісок і окалину), а також компенсатори гідроудару, що захищають внутрішньоквартирних розводку від форс-мажорних подій в системі водопостачання будинку.

Трохи складніше йде справа з електрикою. Візьміть з собою який-небудь компактний електроприлад (наприклад, телефонну «зарядку»): з його допомогою ви зможете перевірити працездатність всіх розеток. Для перевірки верхнього освітлення знадобиться патрон з лампочкою і двома проводами. Переконайтеся також в наявності гаків для підвішування світильників.

Тепер ще раз загляньте в щиток (ви адже вже включали автомати?). В обов’язковому порядку там повинне бути присутнім ПЗВ – пристрій захисного відключення. Потрібно воно ось навіщо. Якщо раптом у квартирній електромережі виникає витік (а це відбувається, коли фазу пробиває на корпус електроприладу, металеву ванну, мийку та ін, тобто коли когось б’є струмом), УЗО негайно розриває ланцюг. Працездатність цього пристрою необхідно перевірити, натиснувши на ньому спеціально передбачену для цієї мети кнопочку «Тест» (по-російськи або по-англійськи).

Наступна важлива деталь системи електропостачання – заземлення, тобто третій дріт в розетці (зазвичай жовто-зелений), який підключений до пружинним контактам, відповідним боковим металевим пластинам на «євровилкою». Є-то він напевно, а ось чи працює заземлення? Попередимо відразу: протестувати його за всіма правилами, зробивши необхідні вимірювання, ви навряд чи зможете. Але дещо все-таки перевірити можна (правда, якщо ви не дуже досвідчені в подібних справах, то краще взяти з собою знайомого електрика і довірити подальші дії йому). Візьміть той же патрон з лампочкою, яким перевіряли верхнє освітлення, і викрутку-пробник (зі світловим індикатором). Спершу пробником знайдіть в розетці фазу (індикатор пробника світиться). До речі, за правилами вона повинна бути справа – заодно і перевірите. Потім вставте один провід патрона в отвір розетки з фазою, а іншим доторкніться до заземлювального контакту – ПЗВ повинен негайно спрацювати і розірвати ланцюг. Якщо цього не відбувається і лампочка не запалюється, значить, «земляний» провід йде в нікуди (в кращому випадку, просто не підключений в даній конкретній розетці). Якщо ПЗВ не спрацьовує і лампочка горить – значить, «земля» замкнута на «нуль», тобто ніяка це не «земля». Перевірити таким чином необхідно всі розетки (включаючи розетку електроплити), а також висновки для верхнього освітлення (так-так, «земля» повинна бути і там, вона «зводиться» на металевий корпус світильника). Серйозні неполадки із заземленням – ще один хороший привід звернутися в Ростехнагляд.

Закінчивши з електрикою, можна зайнятися перевіркою роботи вентиляції. Свічка (запальничка) у вас є, а порядок дій той же самий, що і при перевірці герметичності вікон. Тільки полум’я в даному випадку повинно відхилятися убік вентиляційної решітки. Для посилення ефекту відкрийте в одній з кімнат вікно або кватирку. Якщо полум’я не коливається – це привід для занепокоєння, якщо ж тяга має зворотний напрямок (дме ІЗ вентиляції) – це серйозна помилка, допущена або при проектуванні, або при будівництві будинку. Координати Ростехнагляду незмінні.

Облік – справа тонка

На закінчення потрібно сказати кілька слів про прилади обліку. Найімовірніше, у вас їх три: електролічильник та два водолічильника. Всі ці пристрої повинні бути в обов’язковому порядку опломбовані, і вам слід це перевірити. Крім того, вам зобов’язані віддати паспорти на водолічильники. У цих паспортах (десь в кінці) повинні бути присутніми відмітки про первинну повірку та про введення в експлуатацію: без них лічильників як би і ні. Відмітка про введення в експлуатацію включає початкові показання приладу: перевірте, чи збігаються вони з тим, що показує лічильник, і якщо ні – внесіть в акт приймання справжні свідчення. Повірку надалі ви повинні будете виробляти самостійно: раз на 4 роки для лічильника гарячої води, і раз у 6 років – для холодної.

Паспорт на електролічильник на руки дають не завжди, але ви, принаймні, можете переконатися в наявності пломби, а також переписати початкові показання і внести їх в акт.

Часу на огляд квартири вам знадобиться не так вже й багато: набагато менше, ніж на виправлення «ляпів» будівельників. Якщо ж ви виявили якісь серйозні проблеми (з вентиляцією, заземленням тощо), масштаб яких уміщається в межі вашого майбутнього житла, то чим раніше ви почнете їх вирішувати – тим краще. І ще одна порада наостанок: не забудьте залишити в себе другий примірник акта з підписом представника керуючої компанії. З новосіллям вас!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *